Photograph-arts: Steven Klein

 

Alto contraste presentado de forma casi violenta. Belleza y sangre. Exquisitez entre trozos de carne. Y mujeres fatales. Si Steven Klein quiere ser neobarroco, puede serlo incluso pasmártelo en un número de Vogue, o cualquier otra revista de moda.

Esta manera, es pues una de las formas mediante la cual presenta su versatilidad poliédrica el fotógrafo.

Si bien esta foto no tiene mucho de especial a parte de lo mencionado hasta ahora. La siguiente es sin duda una de mis favoritas entre las series que conozco.

Además es de aquellas que aúna los elementos más representativos del fotógrafo: tonos ligeramente desaturados enfocados por un gran contraste. Pero esto no sólo se queda en la superficie formal del cromatograma, sino que además se plasma en la idea: Rizos rebeldes y fatales de un azulado rubio, fuma con placer el cigarro de después. El cigarro de después del asesinato. Humo de tranquilidad que incluso posa su brazo en la víctima. Si por supuesto no le molesta lo más mínimo los rastros en sus manos, mucho menos la sangre que cubre a su accidentado acompañante. Él además sabía la fatalidad de ella: aún la mira entre la admiración y el rencor.

Última bocanada de humo: la satisfacción de la fatalidad, la representación del poder y de personajes fríos pero altamente magnéticos. Otros de los perfumes del fotógrafo.

Con frialdad, distante e hierática presenta a una Reina: rojos infernales tras una cortina desaturada que cuida nuestros ojos de la sobrecogedora imagen. Trono, y toda la pomposidad de la monarquía llevada al extremo de diosas infernales de hipervestidos esculpidos con gemas… Y una máscara cristalina representante de la intimidación y terrenos pseudomísticos.

 

Por otra parte, continuamos con uno de los al menos implicitos temas del fotógrafo: el poder. Y continuamos la revisión con uno de sus símbolos fetiche: el caballo. Y continuamos con el fetiche: piel, pseudodesnudos, cuero y mordazas. Así y sobre sus cuatro extremidades se animaliza al hombre, deshumanizándose en un ambiente frío y metálico. Azul.

 

Pero podemos ir hilvanando el mismo tema de cargas sexuales y fetichistas con un hilo más clasicista. Si antes teníamos el equilibrio triangular, ahora tenemos a una suerte de Cristo postmoderno en tintes de la primera fotografía, véase, el blanco y negro.

 

Una puntada más y el clasicismo es si no del todo, casi completo. Blancos y negros esbozan a una señora (señoras-que llevan grandes sombreros) en toda su pomposidad y barroquismo en cuanto a vestido e indumentaria. Joyas. Lujo. Pero lo más interesante es la decadente desolación de sus brazos en contraste con su rostro valiente. Rostro además inquietante bajo los empastes negros pétreos de su sombra de ojos. Desconcierto en la adivinación de la apertura de los mismos. Retrato distante que nos resguardan de la fatalidad.

Y la escenografía austera en tonos terrosos también puede tener sus miras al barroco. Se apoya también austeramente y paradójicamente en un trono y lujosa tela de color opuesto en tejidos satinados… Se hizo un movimiento estático. Madonna encuadrada en un triangulo de aspiraciones místicas en una postura pseudo-yogui que contrasta equilibrio estático con un acto totalmente dinámico.

 

Estos contrastes entre lo estático y lo dinámico es una constante a mi parecer en el celuloide de este fotógrafo otorgando a las imágenes cierta magia e hipnotismo.

En esta foto, sin ir más lejos, se recurre al recurrente símbolo de poder: el caballo y la fusta. Y jugando con el movimiento y la inercia en una composición diagonal muy original, de este artificialidad se consigue algo totalmente magnético. La cámara enfoca de forma centrada y perpendicular a la escena concentrada en un único plano. Un modo muy frío, pero el suceso es totalmente atractivo por el manejo de una la técnica compositiva y el movimiento.

Tres zonas de color, y dos planos en juego. Uno que roza el estatismo mientras que el otro transcurre a toda velocidad. El movimiento ya no sólo juega en el mundo de la composición sino que además casi podríamos decir que penetra en la personalidad de los personajes. Los del primer plano, son tan estáticos y artificiales que casi parecen simples maniquíes sin personalidad. La fuerza y la vitalidad de la fotografía la aporta aquel del segundo plano que se arroja al estanque  de zafíreas aguas.

Rosa blanquecino y azul paraíso en los focos del brillo, marrones y tonos más oscuros en los terrenos de la desaturación más sedante.

La serie promocional para Loewe no puede ser más fantástica.

Ese azul cyánico, y tres zonas horizontales de color bajo una atmósfera desoladora y oprimente de verano, nos presenta otros personajes que guardan una misteriosa relación. El chico ya a lo lejos, lo mismo que nosotros, está totalmente abatido por la seducción de esas piernas kilométricas. De nuevo esa conversación desconexa entre lo estático y dinámico. El juego de planos es hipnótico de nuevo; y la composición se presenta desequilibrada al máximo en conjunto, aunque no en la escena concreta entre las piernas. Otro contraste que en absoluto resta atractivo. Todo lo contrario.

Según vamos lanzando un ojo a cada una de las fotos, la idea de espacios desolados y concretos pero sin nombre, y por tanto sin ubicuidad al fin y al cabo; va tomando volumen.

Retomamos una serie anteriormente mencionada en la que de nuevo tenemos como sujeto protagonista una femme fatale en clave de pin-up a lo siglo XXI. Latex y metal. Pero de nuevo, lo mejor es la inconexión, tristeza y artificialidad del policía sometido y humillado por la aquesta altre noieta.

Y es que la desconexión, el aislamiento y la deshumanización son normas de estética de Klein. Y únicamente hace de efecto amalgama el hilo conductor del tema.

De nuevo, los colores desaturados que además se quieren mimetizar con los de la escenografía son importantes y nos relaja la visión de la obra recargada de poses, posturas y composición harto artificial. Barroquismo que hace un guiño al emplazamiento de los hechos. Para dar más frialdad y por tanto más inquietud a la escena un elemento robótico como es una cámara nos descubre el tema: los rodajes.

 

 

Fabulosa la mano que abraza a la cámara y que aparece de forma nada ortodoxa, pruvocando y pruvocando además con los chirriantes tatuajes en una escena de corte.

Y aquella frialdad magnética cobra su mayor sentido cuando se manipula la luz hacia tonos verde glacial y alto contraste. Así, se consigue además de cierto futurismo a lo neutrex futura (pero sin ese toque kitsch cutre-lux), cierta sofisticación fantabulosa.

Sin embargo, esa frialdrad de personajes androides ya no queda sólo enclaustrada en los aspectos técnicos sino que se extrapola o traslada en los personajes, o en la escenografía en sí. No hay más que ver estas lánguidas androides bajo un frío pasillo con lámparas de neón.

Y de visiones futuristas, la impasibilidad llevada a la deshumanización traspuesta a la categoría de muñequización-maniquización toma tonos tétricos en la siguiente serie:

De nuevo el erotismo/homoerotismo están presentes en los disparos que lanzan balas fotográficas de explícito fetichismo. Decadencia con nombre de Ken platino, de muñecas Nancy y de crear al “hombre” perfecto. Hombres de negro, pseudoterminators de traje, implacables puliendo un trasero de “latex”, con la ayuda mecánica y vacía de otra de sus creaciones de serie. Serie además para una editorial de W con vestuario de Tom Ford (cuando lo hay), titulada “Fordbitten”. Comentario del diseñador: "my butt is naturally hairless, by the way."

Retomamos por otro lado el tema de la teatralidad, la cual Steven maneja bastante bien cuando quiere sin necesariamente abandonar los elementos anteriormente expuestos. De hecho, en esta serie ya comentada de Dolce & Gabbana, los personajes siguen siendo impasibles, cabizbajos. E incluso hay una incursión muy artificial (el chico tumbado de forma paralela la cámara) que además de añadir el elemento de tensión visual concluye una excelente composición triangular. Su postura, la mirada altiva del resto, además de la fetichista cámara contribuyen a una sexualización implícita, homoerótica, pero bastante elegante.

Volviendo al modo retrato, que no es donde más se explote la habilidad de las lentes y detectores de luz de Klein… Aquí dejo a una fantástica (y desaprovechada en otros muchos casos) Uma Thurman, rizándose el rizo de mujer fatal. El rostro alienado (momento futurista), los labios hiper-granates (momento neobarroco), un artificio (¿quien se riza las pestañas mirando por la ventana?) y mirada lejana fijadora de su objetivo dan a la estampa una sensualidad extrema.

Y por supuesto, si tiene que inspirarse en el cine italiano, lo puede hacer reinventando a Madonna en una sensual madre mediterránea para una campaña de Dolce & Gabbana. Lo cierto es que the queen sabe que Klein es una buena baza y a la vista está que la ha fotografiado varias veces e incluso le ha dirigido las videocreaciones para varios conciertos.

 

Finalmente, acabo la reseña con la teatralidad unida al símbolo, que a mi parecer es bastante constante en Klein: el caballo. Además también reúne elementos ya mencionados como la indiferencia, el poder, los tonos metálicos y fríos, y la comunicación abortada entre los contrastes de dinamismo y estatismo.

 

Recuerdo además, que el caballo está muy presente por ejemplo, en las videocreaciones de Future Lovers/I Feel Love de Madonna en su Confessions Tour. Serie que además se publicó en W Magazine.

Y es uqe Steven no es tan ajeno al mundo del vídeo, de hecho, pronto veremos nuevo trabajo: la dirección del vídeo de “Alejandro” de Lady Gaga. Habrá que ver cómo se lleva el manierismo de Klein con el rococó de Gaga…

En fin, fantásticas fotos, alguna con el punto extra por aquello de cierta provocació en medios tan aparentemente banales como una revista de moda, como en una exposición o con una tirada de edición limitada.

Mujeres fatales, sensualidad, escenas perpendiculares, artificialidad, desconexión, colores sintéticos, desaturación, alto contraste y composición matemática.